Колье «Гала»: бисероплетение пошагово с фото

Колье «Гала»: бисероплетение пошагово с фото

Как все, однако, просто оказалось 🙂 Хоть прям сейчас бежать в магазин за риволи. Большое спасибо за подробный мастер-класс и хитрость с двойной нитью – такого я точно не встречала

Дашенька, конечно, все просто:)) Если что угодно структурировать – все окажется простым))

Галина, ну действительно карамель! Очень красиво! С удовольствием поразглядывала урок, вернусь еще!

Шикарный МК! Я вообще ничего из бисера раньше не плела, но тут прямо руки зачесались себе такую красоту попробовать сделать 🙂

А вот такого рода реакция – самая приятная)) Спасибо!

Все!Иду покупать риволи и биконусы. Ни разу не плела, но так хочется. Попробую!

Ох, те же слова сказала моя подруга и сразу побежала в магазин (правда там не нашла ничего:)))

Знаете,у меня как и у вашей подруги тоже полное фиаско! Побежала в магазин до работы и что я увидела – остатки. Не было биконусов и риволи одного оттенка.Я в ужасе!Завтра попробую опять сбегать, но уже в другой.Может повезет.

Ура. Я купила все таки сегодня кристалики Сваровски. Ясное дело что японского бисера не нашла. У нас полно чешского, но почему-то только 10 размер. Но все-таки добыла я 11 номер. А насчет 15 размера так вообще никто никогда и не видел. Мне предложили 13й, якобы японский 15 соответствует 12,13му чешскому. Так как выбирать больше не из чего было, пришлось поверить и купить. Сегодня уже поздно, но завтра обязательно начну экспериментировать.

Krasno! Sie machen super Sachen,bin Ihrer Follower geworden.
Natalie

Галина,ты просто умничка,замечательный МК.Как всегда доступно и познавательно.Удачи тебе!

Зоряночка, спасибо тебе!

Галочка, у тебя такие понятные мастер-классы всегда! Руки так и чешутся сразу начать делать украшения по ним. И кажется, что все обязательно получится, надо только попробовать )

Танечка, ну конечно, получится! В этом нет никаких сомнений))))

Серьги красивущие – мои любимые цвета. ;-))) Спасибо за отличный МК! Дело за малым – сесть и начать оплетать что-нибудь бисером! ;-)))))))))

Леночка, уверена, у тебя получатся шикарнейшие украшения!

Галя, какая ты молодец. Так все подробно расписала и показала. Уже лучше и не сделаешь — сама себя превзошла! Я тобой поражаюсь — твоему таланту. Успехов.

Оксаночка, спасибо большое! Мне важно знать, что все достаточно подробно и понятно.

Галочка, ты не только мастерица чудесная, но и маг-телепат! И дня не прошло. вчера подумала хочу-немагу сережки от Гали, но пока. А тут такая краста. скорее-бестрее-сейчас-же-немедленно надо где-то взять такой же бисер по качеству.

Ага, с другим бисером не получится. Надо именно качественный и ровный, и размеры нужны такие же. “Дом” из разных кирпичей будет по разному выглядеть:))

Красота необыкновенная .
МК захватывающий . читала , как детектив : половину не понятно , но интереснооооооооо до жути .

Ларочка, спасибо! Ах, неужели что-то не понятно, я в расстройстве!)) Шучу) Уверена, что если взяться – все сразу на места встанет!

Галочка , все станет абсолютно понятно , когда мое знакомство с бисероплетением перейдет от теории к практике ( надеюсь , я когда-нибудь решусь )
А ты объясняешь все очень подробно и хорошо!

Спасибо! 🙂 В каждом мастер-классе узнаю для себя новое. Бисер зачаровал в декабре. Сейчас осваиваю разнообразные техники. Оплетание риволи самая любимая техника. Очень понравилось обучение по фотографированию. Уже тренировалось фоткать. Результат (((

Тамара, все получится, и уроки фото скоро продолжатся)

Галина, очень хороший мастер-класс! Оставила себе в закладках. Спасибо, что делишься своим талантом! Как только у меня появится такой хороший бисер и риволи, твои серьги будут первыми, что попробую сделать)) Жаль, что в наших магазинах сложно нужный материал для бисероплетения найти. Ну ничего, буду искать через интернет.

Ольга, вы же не думаете, что в “наших” магазинах вообще есть такой материал?) да еще и так, чтоб все в одном месте)) Всё по интернету)))

Отмечусь и тут – результат вашего великолепного МК http://ljalja-hobby.blogspot.com/2013/04/5365-earrings.html
ВСе оказалось очень просто, понятко и невероятно красиво!

Галочка, как я уже говорила, зачет))) Я рада, что все понятно, это важно для меня!

Галина. спасибо вам за то, что делитесь.! Спасибо за МК, вы так понятно всегда объясняете! Вы меня “заразили” бисером, заказала по интернету бисер, жду мою прелесть 🙂 Очень хочется попробовать такую красоту сделать 🙂 Спасибо.

Танечка, я очень рада, что вдохновила вас!

ура. и я добралась до вашего блога,спасибо за мастер класс. Буду творить

Алуа, очень рада, что вам понравилось!))

Галина огромное спасибо за МК.Все просмотрела и сделала кулон “ромашку”.Получилось чудо.Беда как у всех нет бисера,а если постараться и выбрать красоту можно сделать.Вам творческих успехов.

Любовь, конечно, можно! С ромашкой кстати не сильно нужна, например, делика, там внешней мозаики практически нет, поэтому, уверена, что у вас получилось прекрасно!

Здравствуйте, Галина. А каким количеством бисера оплетать бусины 6мм и биконусы 3мм, я не нашла в ваших мастер-классах? И если бисер ТОНО покупать какие размеры, 11/0 и 15/0 соответственно?

Добрый день! Я такие еще не оплетала) да тохо соответствует по размеру, но у него другое качество, особенно в тохо трежерс, а в пятнашке другая форма, поэтому может быть разница в виде конечного изделия.

Спасибо за такой быстрый ответ, не могу найти биконус 4мм нужного цвета, вот и хотела заменить.

Какой цвет? Да подобрать под такой маленький размер количество бисера в оплетке – дело пары минут. Это не огромные кристаллы Сваровски или кабошоны, с которыми, если ошибся на пару бисеринок, то поймешь это только сделав пару рядов на сотню бисерин:)

Галина, спасибо за Мк, а скажите Тохо по количеству надо набирать как и делику в оплётке риволи

Добрый вечер. Большое спасибо за Ваши МК. Так все просто (как может показаться), уже начинаю пробовать потихоньку. но пока руки-крюки. Буду стараться. Главная проблема это то, что пробую оплести небольшой не сильно выпуклый кабошон, и хоть оплетка даже маловата, очень плотно садится. но кабошончик так и норовит из нее выскочить! А закрывать его лицевую часть не хочется много , это амазонит, он переливается красиво. Попробую ажурную отделку.

Светлана, если это вышивка, то Вы его приклейте, а потом уже не важно будет насколько высока оплетка, а если это полностью плетение, то да, лучше ажурную, так хотя бы просвечивать часть кабошончика будет.

Великие Истории Любви: Гала и Дали

За каждым великим мужчиной стояла великая женщина. Для Сальвадора Дали таковой была Гала, которую он боготворил. В посвящении к книге «Дневник одного гения» Дали напишет: “Я посвящаю эту книгу МОЕМУ ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОЙ”. Русская Елена Дьяконова знала, что делала, когда взяла себе имя Гала, что в переводе с французского означает «праздник». Праздник, увлекший в омут безумной страсти не одного гения…

Сентябрь 1929 года. Небольшой каталонский поселок Кадакес, что в нескольких километрах от Порт-Аьигата. Здесь живет начинающий художник Сальвадор Дали, известный своими странными картинами и пристрастием к философии Ницше. Ему 25 лет, но он все еще девственник и даже более того — панически боится женщин. Сальвадор Дали боялся контакта с женщинами, но мог говорить о них с точки зрения большого ценителя женской красоты. Вот одно из его рассуждений из книги «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим».

В ту пору я возымел интерес к элегантным женщинам. А что такое элегантная женщина. Итак, элегантная женщина, во-первых, вас презирает, а во-вторых, чисто выбривает подмышки. Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной — это взаимоисключающие характеристики. В элегантной женщине всегда ощутима грань ее уродства (конечно, не ярко выраженного) и красоты, которая заметна, но не более того. Итак, лицу элегантной женщины не нужно красоты, зато руки ее и ноги должны быть безукоризненно, умопомрачительно красивы и — насколько возможно — открыты взору. Грудь же не имеет ровным счетом никакого значения. Если она красива — прекрасно, если нет — прискорбно, но само по себе это неважно. Что касается фигуры, то я предъявляю к ней одно непременное для элегантности требование — это рисунок бедер, крутых и поджарых, если позволительно так выразиться. Их угадаешь под любой одеждой, они словно бросают вызов. Вы, наверное, полагаете, что не менее важен рисунок плеч? Ничего подобного. Я допускаю любой, лишь бы волновал. Глаза — Это очень важно! Глаза обязательно должны хотя бы казаться умными. У элегантной женщины не может быть глупого выражения лица, как нельзя более характерного для красавицы и замечательно гармонирующего с идеальной красотой.

Соседи поговаривают, что молодой человек «с большими странностями», болезненно застенчив, то засмеется невпопад, то заплачет, боясь в одиночку перейти улицу. Он очень худ, носит длинные, закрученные вверх усы, смазывает волосы бриолином на манер танцоров аргентинского танго, одевается в шелковые рубашки диких расцветок, дополняя наряд уродливыми сандалетами и браслетами из фальшивого жемчуга…Той осенью Дали пригласил к себе погостить художника Магрита с женой Жоржет и супругов Элюар. Он уже предвкушал, как шокирует гостей, выйдя к ним, благоухая «ароматом козла», для чего еще с утра заготовил «духи» из клея, сваренного из рыбьих голов, козлиного помета и нескольких капель лавандового масла. Но неожиданно из окна он увидел молодую женщину, с интересом рассматривавшую его жилище. Она была в белом платье, а ее черные как смоль волосы развевались по ветру. Он тут же вспомнил авторучку из детства и поразился сходству двух женщин. Неужели это Она.

Он быстро смыл с себя козлиный «аромат», надел ярко-оранжевую рубашку и, заложив за ухо цветок герани, выбежал навстречу гостям. «Знакомьтесь, Дали, — произнес Поль Элюар, показывая на женщину в белом. — Это моя жена Гала, она из России, и я много рассказывал ей о ваших интересных работах». «Из России. Там много снега… Дама в санях», — лихорадочно пронеслось в голове художника. Вместо того чтобы пожать женщине руку, он лишь глупо захихикал, пританцовывая вокруг нее…

С той минуты Дали потерял покой — он влюбился до безумия. «Тело у нее было нежное, как у ребенка, — напишет он много лет спустя в своей книге «Тайная жизнь». – Линия плеч почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного энергичного троса, осиной талии и нежных бедер делало ее еще более желанной». Дали не мог больше работать, его неодолимо влекло к этой женщине.

Гала быстро усвоила, что означает свобода любви, и незамедлительно воспользовалась ее плодами. Так что перед встречей с Сальвадором Дали Гала была уже вполне знающей, что ей нужно, женщиной. Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно Французский книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы журналистов, сказал:

Эта женщина обладала необычайной притягательностью. Ее первый муж Элюар до самой своей смерти писал ей нежнейшие любовные письма. И только после того как он умер в 1942 году, Дали и Гала официально поженились. Сальвадор без конца ее рисовал. Честно говоря, она была не так уж и молода для натурщицы, но художники, сами знаете, народ непростой. Коль скоро она его вдохновляла.

В своей книге «Тайная жизнь» Дали пишет:

Она призналась, что приняла меня за противного и невыносимого типа из-за моих лакированных волос, которые придавали мне вид профессионального танцора аргентинского танго. У себя в комнате я всегда ходил нагишом, но, если надо было отправиться в селение, целый час приводил себя в порядок. Я носил безукоризненно белые брюки, фантастические сандалеты, шелковые рубашки, колье из фальшивого жемчуга и браслет на запястье. Она стала рассматривать меня как гения, — признавался далее Дали. — Полусумасшедшего, но обладающего большой духовной силой. И чего-то ждала — воплощения ее собственных мифов. Считала, что я, может быть, смогу стать этим воплощением.

А что было дальше? А дальше Гала якобы сказала Сальвадору Дали «историческую фразу»: «Мой маленький мальчик, мы никогда не покинем друг друга». Она твердо решила связать свою жизнь именно с художником Дали и бросить поэта Элюара. По существу, она бросала не только мужа, но и дочь. Чего оказалось больше в этом решении? Авантюризма или глубокого расчета? Трудно ответить. Что оставалось делать Полю Элюару? Он собрал чемоданы и покинул прибежище. В 1934 году Гала разведется с Полем Элюаром, но из жалости к нему официально оформит свои отношения с Дали только после смерти поэта. (Последний, к слову сказать, до конца своих дней надеялся, что Гала вернется к нему, и был готов ей простить все что угодно).

Они обвенчались 8 августа 1958 года, через 29 лет после своей первой встречи. При этом церемония носила частный, почти тайный характер. Это был, конечно, странный брак во всех житейских смыслах, но только не в творческом. Чувственная Гала, которая и во времена Дали не захотела оставаться верной женой, — и девственник-художник, который панически боялся близости с женщиной. Как они уживались друг с другом? Очевидно, Дали превращал свою сексуальную энергию в творческую, а Гала реализовывала свою чувственность на стороне. Как свидетельствует испанский журналист Антонио Д. Олано: «Она действительно была ненасытной. Гала неустанно преследовала юношей, которые позировали для Дали, и часто добивалась своего. Дали тоже был ненасытен, но лишь в своем воображении».

В быту же они оказались почти идеальной парой, как часто случается с совсем разными людьми. Сальвадор Дали — абсолютно непрактичный, робкий, закомплексованный человек, который боялся всего — от езды в лифтах до заключения договоров. По поводу последнего Гала однажды сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры».

«Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, — писал Сальвадор Дали. — Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны расставаться».

Отныне Дали пишет фантастические картины одну за другой, подписывая их двойным именем «Гала-Сальвадор Дали», как будто речь идет об одном лице. Она внушила ему, что он гений. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть, мой мальчик», — говорила Гала. И он, как ребенок, верил каждому ее слову. Гала оградила Дали от всего, что мешало ему работать, взвалив на свои плечи и быт, и продюсерские функции. Она предлагала работы мужа галереям, уговаривала своих богатых приятелей (а среди них были такие знаменитости, как Стравинский, Дягилев, Хичкок, Дисней, Арагон) вкладывать деньги в творчество Дали.

Результат не заставил себя долго ждать. К Сальвадору еще не пришла всемирная слава, а он уже получил чек на 29 тысяч франков за еще не написанную картину. А к его жене — титул главной Музы. С этого момента супруги начинают буквально купаться в роскоши и не устают поражать публику эксцентрическими выходками. О Дали говорят, что он извращенец, шизофреник и капрофаг. Его знаменитые усы и выпученные безумные глаза знает весь мир. О Гала в прессе не перестают злобно судачить: «Семейная пара Гала-Дали в какой-то мере напоминала герцога и герцогиню Виндзорских. Дали без устали рисует свою Гала то в образе Богоматери, то Елены Прекрасной, а то и… женщины с отбивными на спине. Когда спрос на его живопись начал падать, Гала тут же подбросила ему идею создавать дизайнерские вещички, и «далимания» повторилась с новой силой: богачи со всего мира принялись раскупать странные часы, слонов на длинных ногах и красные диваны в форме губ.

Читайте также:  Комплект «Мелисса»: бисероплетение пошагово с фото

Теперь уже не было нужды убеждать Дали в его гениальности, потому что он как никогда верил в себя. Верил настолько, что даже рассорился со своим другом Бретоном и другими сюрреалистами, безапелляционно заявив однажды: «Сюрреализм — это Я!».

«Во всем мире, — пишет Дали, — и особенно в Америке, люди сгорают от желания узнать, в чем же тайна метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных успехов. А метод этот действительно существует. И называется он «параноидно-критическим методом». Вот уже больше тридцати лет, как я изобрел его и применяю с неизменным успехом, хотя и по сей день так и не смог понять, в чем же этот метод заключается. В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логическую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным навязчивым идеям. Этот метод работает только при условии, если владеешь нежным мотором божественного происхождения, неким живым ядром, некой Гала — а она одна — единственная на всем свете. ».

Насчет матери — это не обмолвка. Сальвадор Дали, рано лишившийся матери и недополучивший ее любви, подсознательно искал мать и нашел ее идеальное выражение именно в Гала, ну а она, в свою очередь, нашла в нем сына (свою дочь Сесиль она любила меньше, и не случайно ее воспитывала бабушка Поля Элюара). Несмотря на то, что всю жизнь Дали называл свою жену не иначе как «божественной», она все-таки была земной женщиной. А еще никому из простых смертных не удавалось избежать старости. После 70-ти Гала начала безудержно стареть. Пришла очередь пластических операций, новомодных витаминов, бесконечных диет и молодых любовников в большом количестве.

Но чем больше она старела, тем больше хотела любви. Она пыталась соблазнить любого, кто попадался ей на пути. «Сальвадору все равно, у каждого из нас своя жизнь», — убеждала она друзей мужа, затаскивая их в постель. Её любовником был молодой певец Джефф Фенхольт, один из исполнителей главной роли в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Говорили, что именно Гала стала причиной его разрыва с молодой женой, только что родившей ему ребенка. Гала приняла деятельное участие в судьбе Джеффа, создавала ему условия для работы и даже подарила роскошный дом на Лонг-Айленде. Это была последняя ее любовь. Разумеется, любовь к Сальвадору Дали не в счет. И все-таки Гала остается загадкой. В многочисленных интервью, которые она дала за полвека, о своих отношениях с Дали она упорно не рассказывала. Все ее письма к Элюару бывший муж уничтожил, попросив ее сделать то же самое со своими, чтобы «лишить любопытных потомков заглянуть в их интимную жизнь». Правда, Гала, по утверждению художника, оставила автобиографию, над которой работала 4 года. Гала вела дневник на русском языке. Где сейчас эти бесценные документы — неизвестно. Возможно, художественный мир ждут новые находки и новые открытия.

Отвечая на недвусмысленные вопросы журналистов, Дали придерживался той же «легенды»: «Я разрешаю Гала иметь столько любовников, сколько ей хочется. Я даже поощряю ее, потому что меня это возбуждает». Но что он чувствовал на самом деле? Этого не знал никто. Наконец, Гала попросила Дали купить для нее средневековый замок в Пуболе, где устраивала настоящие оргии, а мужа принимала лишь изредка, посылая заранее приглашение в надушенном конверте… Все закончилось в 1982 году, когда Гала сломала шейку бедра при падении. Вскоре она умерла. В последние дни в клинике старая женщина, страдающая от сильной боли, покинутая всеми молодыми любовниками, была на грани безумия и все время старалась спрятать деньги под матрас… Сальвадор Дали надел на покойную жену ее самое красивое алое шелковое платье, большие солнцезащитные очки и, усадив как живую на заднее сиденье «кадиллака», повез к месту последнего приюта — в их семейный склеп в Пуболе. Забальзамированное тело Гала положили в гроб с прозрачной крышкой и тихо похоронили. Дали не пришел на погребение, а лишь несколько часов спустя заглянул в склеп, чтобы произнести всего одну фразу: «Видишь, я не плачу»…

Очевидцы говорили, что с уходом Гала не стало и прежнего Дали. Он больше не писал, мог подолгу не есть, часами громко кричал, плевал в медсестер и царапал им ногтями лицо. Безумие окончательно овладело его разумом. Его нечленораздельное мычание никто не понимал. Он пережил Гала почти на семь лет, но это была уже не жизнь, а медленное угасание. Согласно завещанию Сальвадора, Дали не похоронили, а выставили забальзамированное тело под «геодезическим куполом» в фамильном склепе подле Гала. А чуть поодаль установили желтую лодку, носящую имя жены художника. В свое время Дали привез ее из Кадакеса, где он впервые встретил свою «черноволосую даму из детства» и был так сюрреалистически счастлив.

Их броши носят Бабкина и Васильев: как подруги по роддому развивают люксовый handmade-бренд

38342633

Кира Кононович по образованию филолог, работала бизнес-тренером и даже написала две книги по этой теме. Но сейчас вместе с партнером Евгенией Романовой создает в Великом Новгороде авторские броши BoChicca, за которыми выстраивается очередь, а Надежда Бабкина и Александр Васильев надевают их на съемки «Модного приговора». О том, как сделать из украшений ручной работы модный бренд и почему партнеры не используют стандартные каналы рекламы, Кира рассказала «Про бизнес».

Как родилась идея

— В 2008 году мы с сыном уехали из Великого Новгорода жить в Москву, я работала бизнес-тренером. Однажды начальница придумала для нас мастер-класс по валянию из войлока и пригласила известную рукодельницу провести его. Это меня затянуло, и поначалу для души, а потом и на продажу я занялась рукодельными украшениями. Меня давно завораживали старинные награды — их красота, цвета, рисунок и форма. А от прошлой семейной жизни осталась сине-голубая брошь Rada из камней и лент, похожих на орденские.

Однажды в небольшом магазинчике я обратила внимание на репсовые ленты. Они очень напомнили мне орденские по типу плетения, но у них был дополнительный плюс — однотонность и разные цвета. Из них можно было попробовать сделать что-то подобное броши Rada — я расшила хаотически бусинами середину, по краям добавила репсовые и бархатные ленты.

С серединой броши-ордена поначалу не складывалось. Но как-то в небольшом ларьке-ателье нашлись французские геральдические пуговицы со львом, вставшим на дыбы. Пазл сложился. С того момента появились мои первые броши-ордена из коллекции Karina.things — репсовые ленты с пуговицами, чуть позже я добавила бисер и бусины, понемногу экспериментируя с внешним видом, добиваясь большего сходства. Так родилась базовая формула, которая и легла в дальнейшем в основу всех брошей BoChicca — пуговица/бисер/бусины/ленты.

Одна из первых брошей. Фото предоставлено автором

В конце 2010 года я планировала вернуться в родной город в декретный отпуск и тогда же познакомилась с невестой моего давнего друга, Леной Ивановой. Меня покорило, как тщательно она шила и эффектно сочетала цвета. Я показала ей то, что создавала и уже вовсю продавала (рынок хэндмейда еще только появился, и даже простенькие вещи уходили быстро), и предложила ей попробовать поработать вместе, создать свою марку украшений.

У Лены на кухне мы придумали имя — BoChicca — сочетание имени южноамериканского бога-ткача Бочика и английского слова «шик».

В 2011 году мы арендовали мастерскую и многое создали вместе: вышивали органайзеры и магниты из фетра, расшивали бархатные сумки и кошельки, собирали колье и браслеты, продолжали шить ободки для волос с цветами и броши с пуговицей в середине. Спустя год по решению Лены наша работа вместе закончилась. Постоянные клиенты тогда еще не появились, со мной остались имя марки и полная свобода, куда двигаться дальше.

Следующие год-полтора я продолжала понемногу шить и собирать то, что приносило моей семье деньги. К весне 2013-го я стала понимать, что создавать много однотипных украшений — не мое; что создание всего понемногу и без единого стиля лишает уникальности; что стоит отказаться от денег сейчас, чтобы вырастить свою узнаваемость как мастера завтра. К началу лета мой список сократился до брошей, колье и браслетов, полностью изменились логотип BoChicca и оформление фотографий.

Так броши выглядят сейчас. Фото предоставлено автором

Потом я узнала, что мой бывший партнер тоже занялась ободками для волос и брошами, используя ту давнюю формулу «пуговица/бисер/бусины/ленты». Я помню, что спросила себя тогда — почему я позволила себе опустить руки и словно забыть идею, которую столько времени развивала, отдала ее другому человеку? Сейчас я понимаю, что именно это осознание стало для меня очень ценным опытом и отличным финальным «волшебным пинком», которого, видимо, и недоставало мне на тот момент.

Осенью 2013 года я написала создательницам питерского проекта Gift Box и договорилась сшить двадцать брошей в цвете золота и шоколада для ноябрьской подарочной коробки в обмен на рекламу с их стороны. Это и стало поворотной точкой, окончательно определившей судьбу и путь марки BoChicca.

Сложилось так, что шила я броши для Gift Box в дороге и в Адыгее, куда мы поехали по работе мужа. На обратном пути домой в Нижнем Новгороде случился прорыв — я просто села и сшила три броши, тут же отсняла их во дворе дома друзей на коллаже из ржавого кровельного листа с осенними листьями и продала еще до того, как вернулась из поездки домой. Эти броши легли в основу первой коллекции Great Empire. Именно в них уточнились и встали на правильное место все элементы стиля BoChicca, копившиеся все предыдущие годы и так хорошо узнаваемые сегодня.

Фото предоставлено автором

Сложности и этапы развития

В самом-самом начале было катастрофически мало информации, как сделать из украшений ручной работы модный бренд. Ни книжек, ни курсов, ни готового рецепта, расписанного по шагам. За успехом всегда стоят твоя личная история и характер, тысячи находок и неудач, накопленный опыт и тысячи часов, потраченных на шитье, эксперименты с формой и материалами, книги, сайты других рукодельниц, российских и мировых модных марок, когда ты по крошечным кусочкам выискиваешь идеи сервиса, продвижения, внутренней логики марки, слоганов и упаковки.

В 2013 году я сразу решила пойти по пути крупных модных марок, заимствуя у них все подходящие для моих возможностей и амбиций идеи. В уме же держала список того, что можно сделать сразу и без денег, что нужно сделать сразу и вложиться, а что можно отложить на попозже, как только финансы дадут такую возможность. И вот что вышло.

Не потребовали затрат по деньгам, но по времени, и появились сразу:

  • Имя для каждой броши и легенды — до этого года легенды писала сама, сначала ко всем брошам, потом только к некоторым, часто по запросу клиентов
  • Деление брошей на цветовые, годовые и тематические капсульные коллекции
  • Фотоархивы всех брошей в группе ВК и в облаке
  • Логотип BoChicca и слоган «Только твои украшения»
  • Фотографии, оформленные в едином стиле — поначалу я снимала все броши на телефон, но сразу договорилась с собой о единых стандартах оформления фотографий и о том, что стану учиться и повышать качество съемки
  • Аккаунт Instagram @bochicca.

Фото предоставлено автором

Появились сразу, хоть и требовали вложений:

  • Бархатные мешочки для хранения брошей — упаковка должна быть безупречной и частью обаяния марки, это одно из изначальных моих убеждений
  • Бесплатные для клиентов фирменные крафт-пакеты с длинными атласными лентами — мы до сих пор их печатаем и клеим своими руками — и это тоже, мы считаем, часть удовольствия от покупки
  • Единый узнаваемый фон для фотосъемки
  • Фотосессии для тематических коллекций.

Вкладывались пошагово сразу, как появлялись финансовые возможности, в:

  • Собственный сайт на платформе Vigbo
  • Шильды с названием марки с обратной стороны каждой броши — благодаря им не раз уже случайно утерянные броши возвращались к своим владелицам
  • Фирменный шелковый подклад для бархатных мешочков с собственным орнаментом и маркировкой
  • Фирменные подарочные футляры для брошей
  • Профессиональную фотосъемку брошей — два года назад вложились в собственную полупрофессиональную камеру, а с этого года отдали эту часть работы профи
  • Дополнительный аккаунт с брошами в продаже @bochicca.store, SMM-planner и специалиста по постингу в соцсетях
  • Написание легенд для брошей, так как я успеваю писать истории уже не ко всем брошам.

Как мы набираем команду и строим работу

Первое время я работала одна и не планировала никуда расширяться. Все пришло со временем само, по мере роста известности брошей и спроса на них.

С нынешним партнером Женей Романовой нас познакомили в роддоме дети, они родились с разницей в один день. Летом 2015 года я не успевала выполнить заказ Жени на брошь. Она попробовала сшить брошь себе сама и пришла с ней ко мне. Мы посмотрели на результат и решили, что рискнем проверить дружбу бизнесом и поработать вместе как партнеры.

Фото предоставлено автором

Еще через год в нашу маленькую команду пришла моя клиентка, со временем она стала одним из наших сильнейших мастеров. Затем к нам пришли сразу два больших заказа на броши, и мы поняли — нам нужны новые руки. Команда выросла до семи мастеров.

У нас очень тщательный двухэтапный отбор кандидатов в команду.

Мы работаем только с теми, кто живет в Великом Новгороде, имеет опыт и навыки шитья и приходит по рекомендации близких друзей или других мастеров в команде.

Дистанционно мы не работаем, поскольку личный контроль качества и сопутствующее ему развитие мастера возможны только при личном общении. В этом году команда снова вырастет — к нам присоединятся еще одна или две мастерицы.

Фото предоставлено автором

Каждый мастер, прошедший у нас обучение и годовую практику, создает свои броши на основе технологии BoChicca и может участвовать в создании совместных тематических коллекций. Единые цвета, материалы и пуговицы коллекций, как правило, мы определяем заранее. При этом мастер свободен в выборе формы и декоративных элементов броши, их сочетания, а также в том, участвовать в создании коллекции или продолжать шить индивидуальные броши. Именно так нам удается сохранять единую стилистику брошей при их разнообразии.

У каждой из нас свой темп создания брошей — от 5 до 20 в месяц, зависит и от сложности, и от того, шьет ли мастер уже проработанные формы или придумывает новые. Сколько брошей мастер может и хочет создавать в месяц, она определяет сама.

Все мы работаем дома в своих небольших мастерских — рабочий стол и шкафы с материалами занимают не слишком много места.

Изначально причиной работы дома стали наши маленькие дети — и я, и Женя хотели и себя реализовывать, и проводить как можно больше времени с ними.

В среднем комфортном темпе вся наша команда создает около 40−50 брошей в месяц, около 500−600 брошей в год — от простых базовых до очень сложных авторских, в том числе броши для 3−4 тематических коллекций помимо постоянных годовых. И хотя у нас было несколько проектов, когда мы создавали за месяц до 150 брошей, постоянно работать в таком темпе мы не стремимся.

Читайте также:  Береза из бисера: бисероплетение пошагово с фото

Когда мастер начинает работать, первые два года от 50 до 80% возвращающихся денег она вкладывает в материалы (от 80 до 100 тысяч российских рублей — $ 1240−1550), накапливая основной запас, с третьего года работы вложения в материалы снижаются до 30−40%. Процент вложений в материалы с продаж каждый мастер у нас определяет для себя сам.

Материалы мы закупаем по всему миру через интернет, так что у каждой из нас в коллекции пуговицы и бусины со всех уголков мира. Предпочтение отдаем чешскому стеклу, японскому бисеру, австрийскому хрустальному жемчугу и кристаллам Swarovski — они дают высочайшее качество и стойки к повреждениям.

Фото предоставлено автором

У нас есть общая база знаний по материалам и местам закупки, она доступна каждому нашему мастеру и позволяет закупать материалы экономнее. К примеру, если мастер вкладывает в материалы 30 тысяч российских рублей, то около 25 тысяч он потратит абсолютно эффективно на уже проверенные вещи и на 100% использует, чтобы получить с них доход, а остальные пять потратит на эксперименты с новыми материалами, которых в команде еще не было, пополняя общую базу знаний новыми данными.

Год назад мы создали внутренний денежный фонд развития — это наши личные средства, которые мы откладываем для продвижения и роста марки. От каждой из нас в него отчисляется свой процент с проданных брошей. Фонд позволяет оплачивать расходы, в которых сложно рассчитать долю каждого — тематические фотосессии для коллекций, участие в выставках и переговорах, закупки оптом на всю команду, оптовые заказы на подарочную упаковку, хостинг сайта, инструменты для фотосъемки и работу помощников.

Стоимость брошей — от 6600 российских рублей (около $ 103) и выше. Цену каждой определяют возраст и редкость пуговицы, материалы, особая уникальность формы и рисунка броши, сложность работы мастера.

Кому мы продаем и как доставляем

Можно, конечно, сказать на языке чистого бизнеса, что первые покупатели брошей приходили через группу ВКонтакте, затем на некоторое время фокус сместился на Facebook, позднее мы перешли к сайту, Instagram и закрытым рассылкам в Telegram и WhatsApp. Но истина в том, что в первые годы меня очень поддержали моя семья, многие из моих друзей и коллег и первые клиенты, ставшие друзьями. Они так элегантно носят броши, что к ним подходят люди и спрашивают: «Где вы купили такие необычные украшения?» Так что главный наш источник продвижения — друзья и довольные клиенты.

Не могу сказать, что сейчас мы намеренно не используем ни один из традиционных способов рекламы и продвижения. Просто в них нет необходимости: спрос на броши превышает нашу возможность его удовлетворить вот уже несколько лет.

Но мы участвуем в модных показах для повышения популярности бренда. Например, в 2016 году мы создали специальную зимнюю коллекцию для совместного модного показа марки одежды NAUMI и Надежды Бабкиной с ее капсульной коллекцией одежды для девушек plus size. На показе подарили свои броши Надежде Бабкиной и Александру Васильеву, зная его любовь к ним. Оба они не раз надевали их на съемки «Модного приговора».

Фото предоставлено автором

Каналы продаж у нас совершенно разные. Есть классические — сайт, Instagram, группа ВКонтакте, но также есть и закрытые рассылки новинок в WhatsApp, ВКонтакте и Trello для клиентов, желающих первыми увидеть то новое, что мы создаем. Аналитика показывает, что поток запросов на все каналы распределяется практически равномерно.

Обычно броши бронируются в рассылке новинок, через сайт или Instagram. На оплату броши мы всегда оставляем три дня, но если клиенту нужно, ждем и дольше, если нас об этом заранее предупреждают. По оплате мы гибкие — лидирует, конечно, Сбербанк, но также принимаем платежи через PayPal, Western Union и подобные системы.

Финальную проверку броши на качество, красоту и безопасность упаковки я отслеживаю лично. Важно, чтобы вся красота доехала в целости и сохранности. Благодаря нашему перевозчику броши приезжают в Москву и Петербург на следующий рабочий день после отправки, а по России — в течение 2−4 дней максимум. По миру мы отправляем исключительно Почтой России — более удобного, хоть и медленного способа доставки мы пока не обнаружили.

Доставку броши, как правило, оплачивает клиент. Перевозчик дает нам возможность доставлять в Москву и Санкт-Петербург всего за 400 российских рублей (около $ 6). Для тех, кто покупает сразу несколько брошей, доставка у нас обычно бесплатная.

О планах

Можно сказать, что мы классические производители, которые начали с класса middle (средний), плавно перетекли в middle-up (выше среднего) и luxury (люкс), а теперь понемногу претендуем и на premium (высокий).

Фото предоставлено автором

В глобальном смысле планы у нас по-прежнему имперские. В недавнем своем посте о нашем участии в выставке в МИДе я пошутила, что мы всего лишь хотим завоевать сердца женщин мира и наполнить их пространство волшебством наших брошей. В ближайшей же перспективе нам интересно создать за год несколько тематических коллекций брошей, в том числе для корпоративных женских подарков, и выпустить недавно придуманную серию персональных аксессуаров для хранения.

Главное для меня сейчас, что мы по-прежнему храним верность себе и клиентам, которые нам доверились. Я о соблазнах, которые искушают любой растущий бизнес. Не раз с нами заводили разговор о выходе с поточными продажами на крупные мультибрендовые сайты или о создании сережек в той же технике. Но я понимаю, что это не про нас совершенно. Мы создаем броши, которые хочется носить у самого сердца и передавать по наследству. И точка.

История любви: Сальвадор Дали и Гала

Накануне Дня Святого Валентина Vogue.ua рассказывает о самых ярких парах в истории мировой культуры и моды. Первая пара – художник Сальвадор Дали и его жена, муза и компаньон Гала.

“Я посвящаю эту книгу моему гению, моей победоносной Гале Градиве, моей Елене Троянской, моей святой Елене, моей блистательной, как морская гладь, Гале Галатее безмятежной”.

Это первые строчки книги “Дневник одного гения” Сальвадора Дали, опубликованной в Париже в 1964 году, когда художнику было 60 лет, а его жене – 70. Таких строчек Дали напишет немало – в своих книгах, на картинах, каждый раз изощряясь в эпитетах. О самой знаменитой паре в истории искусства 20 века (наряду с Диего Риверой и Фридой) сказано много, но дневник Дали и его автобиография “Тайная жизнь Сальвадора Дали”, написанные пышно и сочно – один из немногих источников более-менее достоверной информации о том, что представляли собой их отношения.

Дали и Гала познакомились в 1929 году в Кадакесе. Гале было 35, Дали – 25. Дали только приехал из Парижа, где вместе с Бунюэлем закончил монтаж фильма “Андалузский пес” и пригласил к себе домой две богемные пары – художника Рене Магритта с женой и поэта Поля Элюара с супругой. Ею была Гала – девушка русского происхождения, которая в 17 лет переехала из Москвы в Швейцарию. Гала и Дали заинтересовали друг друга с первого взгляда. Свои впечатления Дали описывает в “Тайной жизни” очень смешно.

“Ее удивила стройность моих рассуждений, и тут же, под плантаном, она призналась, что приняла меня за противного и невыносимого типа из-за моих лакированных волос, которые придавали мне вид профессионального танцора аргентинского танго. В самом деле, от мадридского периода у меня осталось пристрастие к фатовству. У себя в комнате я всегда ходил нагишом, но если надо было отправиться в селение, я целый час приводил себя в порядок, нафабривал волосы и брился с маникальной тщательностью. Я носил безукоризненно белые брюки, фантастические сандалеты, шелковые рубашки, колье из фальшивого жемчуга и браслет на запястье. По вечерам я надевал расписанные мною шелковые рубашки с очень открытым воротом и пышными рукавами, что делало меня похожим на женщину”.

Сохранилось очень много фотографий Галы. Она была худая, стильная и строгая, а ее биографы любят писать о страстном темпераменте девушки и о том, что у нее всегда было множество любовников, в том числе и во время замужества с Дали, в том числе и намного младше самой Галы. “Тело у нее было нежное, как у ребенка, – пишет Дали в своих дневниках. – Линия плеч –почти совершенной округлости, а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грациозное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и нежных бедер делало ее еще более желанной”.

Вообще, как бы ни старались многочиленные биографы Галы, лучшие тексты о ней написал Сальвадор Дали. “Сегодня воскресенье, и я наконец раскрыл тайну цвета глаз Галы, они у нее подводно-ореховые. Этот цвет, так же как и цвет морских олив, весь день не давал мне покоя”.

Один из первых портретов Галы, написанных Дали

Роман Сальвадора Дали и Галы начался почти мгновенно. Гала ушла не только от Поля Элюара –она оставила и 11-летнюю на тот момент дочь Сесиль, с которой в первые годы брака почти не общалась (“Дети меня не очень-то интересовали” – знаменитая фраза Дали). Первое время Дали и Гала жили очень бедно в маленьком рыбацком доме в Порт-Лигате – Дали поссорился с отцом и тот лишил его материальной помощи. Потом уехали в Париж – Дали писал картины, а Гала букально оббивала пороги галерей и колекционеров, рекламируя мужа. Гала никогда не была простой музой: в 1930-е в Париже она усвоила профессию продюсера и агента, представляя права мужа и сделав его коммерчески успешным художником. Например, благодаря ей в Париже возникло меценатское общество “Зодиак”, которое платило Дали гонорар и поддерживало его.

Почти на всю жизнь Гала станет единственной женщиной-моделью Дали, кроме его старшей сестры. Десятки картин Дали посвящены Гале – “Мадонна из Порт-Лигата”, “Галарина” “Атомная Леда”. На всех она изображена с гордой осанкой, строгим взглядом и легкой полуулыбкой. Часто дали пишет Галу в центре религиозных мотивов, что искусствоведы трактуют как фанатичное отношение художника к жене как к Деве Марии. При этом очевидно, что Гала была не просто музой или агентом художника, но и сама имела неординарный художественный талант. В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке Дали представил большую инсталляцию “Сон Венеры”. Это был сложный, эффектный проект: вход в зале был выполнен в виде стройных женских ног, а внутри картины Дали соседстовали с моделями, которые изображали сюжеты полотен. Есть много сохранившихся документов, в которых зафиксировано, что Гала была соавтором работы.

Дали и Гала были вместе больше 50 лет. «У нас с Гала словно медовый месяц, – пишет Дали. – У нас такие идиллические отношения, каких не было никогда прежде. Чувствую, как ко мне приближается мужество, которого мне все еще не хватало, чтобы окончательно превратить свою жизнь в шедевр героизма. Чтобы добиться этого, мне придется ежеминутно совершать деяния, достойные героя».

И ждать не пришлось долго. В 1969 году Дали, щедрый на красивые жесты, подарил своей жене средневековый замок. Замок Пуболь или замок Галы – готический дворец в небольшой деревне в каталонской провинции Жирона, который был построен в 11 веке. К 70-м годам 20-го века он прошел много испытаний и был в плачевном состоянии, но Дали его трещины только вдохновляли. Художник провел тщательную реставрацию замка, собственноручно расписал стены и подарил его жене. «Гала взяла меня за руку и вдруг сказала: «Еще раз спасибо тебе за всё. Я принимаю замок Пуболь, но при одном условии: без моего письменного приглашения ты здесь появляться не будешь». Это условие польстило моим мазохистским наклонностям и привело меня в полный восторг. Гала превратилась в неприступную крепость, какой и была всегда», –писал позже художник. Гала действительно здесь жила, а после ее смерти в этом месте обустроили дом-музей Галы.

К слову, звали Галу на самом деле Елена Дьяконова. Галой (с ударением на втором слоге) ее назвал Поль Элюар – с французского это слово переводилось как “праздник”. Символично.

Гала-концепт: правда о русской жене Сальвадора Дали

125 лет назад, 7 сентября 1894 года в Казани родилась Елена Дьяконова, женщина, без которой невозможно представить себе искусство XX века. Спутница жизни Поля Элюара и Сальвадора Дали, известная всему миру как Гала, она была моделью, галеристкой, художественным агентом и даже пиарщицей — но в первую очередь она была музой, в самом прямом смысле этого слова. Журналист Алексей Королев вспомнил четыре самых популярных мифа о Гале — и пришел к выводу, что все они так или иначе справедливы.

Миф первый. Таинственная русская девочка из Казани

Отсутствие внятных биографических данных о жизни Галы до 1917 года некоторые экзальтированные исследовательницы обычно объясняют общей таинственностью жизни своей героини. (Следует понимать, что так называемая «автобиографическая книга» Галы, изданная в России — литературная, вернее, издательская мистификация).

Из статьи в статью кочуют штампованные истории про рано умершего отца, мать, вышедшую замуж за богатого московского адвоката, который был Гале то ли настоящим отцом, то ли вообще первым в жизни мужчиной. При этом обычно делаются многозначительные оговорки — «это известно только с ее слов», «может быть, никакой Казани никогда не было» и так далее.

У одной из самых таинственных женщин XX века не может быть обычного детства и отрочества, не так ли?

Гала Дали, Франция, 1935 год

Между тем о ней известно вовсе не так мало — в конце концов речь идет о XX веке, переломавшем миллионы судеб и сжегшем в своем огне тонны документов. Елена Дьяконова правда родилась в Казани, у нее были два брата и младшая сестра. Выросла она действительно в Москве в семье юриста Дмитрия Гомберга (единственную свою поездку в СССР Гала — еще не Дали — предпримет в 1927 году именно к своему отчиму), окончила престижную московскую гимназию Брюхоненко, где училась в одном классе с Анастасией Цветаевой, младшей сестрой знаменитой поэтессы.

По своему положению Гомберг принадлежал к верхушке интеллигентского класса, так что когда у его то ли падчерицы, то ли дочери обнаружили туберкулез, ему ничего не стоило принять самые радикальные из известных в то время мер для лечения, а именно отправить восемнадцатилетнюю Елену в Швейцарию. На дворе стоял 1912 год.

Миф второй. Она создала не только Дали, но и Элюара

Разумеется, свое первое стихотворение Эжен Гриндель написал до знакомства с Еленой Дьяконовой в туберкулезном санатории в швейцарском Клаваделе. Сомнительна (до слова «невероятна») и версия, что именно будущая Гала придумала своему первому мужу псевдоним Поль Элюар. Непреложным фактом является то, что решительная юная русская методично внушала болезненному, робкому, закомплексованному сыну состоятельного маклера, что он должен писать стихи, что это — его призвание, а слушать отца-самодура вовсе не обязательно, даже если он урежет содержание.

Она заставит его выйти за себя замуж и станет тем магнитом, который будет притягивать к Элюару парижскую богему первых межвоенных лет. Можно ли это назвать словом «создала»? Конечно, нет. Гала стала Элюару музой — в данном случае в этом слове нет ничего возвышенно-романтичного, это простая констатация их взаимоотношений.

Читайте также:  Вязанные украшения из бисера: бисероплетение пошагово с фото

Гала сподвигала мужа писать стихи, это сильно помогало элюаровскому гению — но гением он был от природы, а одним из величайших поэтом Франции стал сам, тяжелым и упорным трудом.

Гала и Поль Элюар, сентябрь 1917 года

С Дали история еще проще. К моменту их знакомства он был не слишком широко известный, небогатый, но вполне сложившийся, закончивший ученический период художник, соавтор «Андалузского пса» Луиса Бунюэля. В лице «госпожи Эжен Гриндель» он обрел натурщицу и любовницу, а затем и жену — да, без Галы не было бы Дали, но едва ли не более справедливо и обратное утверждение: это великий испанец сделал свою супругу мировой знаменитостью, а не наоборот.

«Тысяча вторая ночь»: художники в высокой моде

На рубеже XIX–XX вв. к проектированию одежды и миру моды стали активно приобщаться знаменитые живописцы. И это неудивительно, ведь в тот период наступила последняя в истории искусства прекрасная эпоха, охватившая все виды художественного творчества и культивировавшая само искусство как стиль жизни.

Яркий представитель и страстный пропагандист ар нуво, бельгийский художник и архитектор-декоратор Анри ван де Вельде осмысливал образ дома как единое целое. Увлечённый идеями английского движения «Искусств и ремёсел», он уделял внимание не только архитектуре и интерьерам, но и разрабатывал соответствующие им по стилю мебель и текстиль, столовые приборы и фарфоровые сервизы, домашнюю одежду и аксессуары. По мнению художника, женская мода должна была существенно измениться. Суть этих изменений он сформулировал в 1902 г. в виде трёх правил. Ван де Вельде рекомендовал дамам выразить свою индивидуальность в домашней одежде, для выхода на улицу использовать унифицированный костюм, уподобленный мужскому, а для различных торжественных случаев выбирать наряды, предписанные традицией.

Парадная лестница, украшенная полотном Т. ван Реиссельберге с изображением дам в модных нарядах.
Брюссель, особняк Сольве (1894–1898) по проекту В. Орта

Уже в конце XIX столетия стянутое корсетом и утяжелённое нижними юбками платье всё чаще вызывает критику докторов, социальных реформаторов и борцов за права женщин. Постепенно оно выходит из моды и многие художники наравне с модельерами начинают создавать эскизы более лёгкой и комфортной одежды, соответствующей новым представлениям о красоте. Ван де Вельде придумал свободно ниспадающее от груди «Платье для чая» и декорировал его узорами в стиле модерн, созвучными оформлению интерьера.

Однако его новаторское видение домашней одежды предполагало слишком дорогой ручной пошив, а потому не могло быть воспринято массово. В результате выполненные по рисункам Ван де Вельде платья носила его жена — модель и художница Мария Сете. В одном из них она запечатлена на фотографии 1900 г. Сделанная с этого платья в 1964 г. реплика хранится в гентском Музее декоративного искусства и дизайна.

А. ван де Вельде. Пряжка. 1898–1899

Интерес к проектированию женской одежды проявился и в графике Обри Бёрдслея. В его иллюстрации к «Саломее» Оскара Уайльда «Платье „Павлин“» (1893) свободный крой наряда отразил тенденцию времени к созданию типа послеобеденного платья, являвшего собой нечто среднее между античным хитоном и японским кимоно. Его плавные линии стали знаковыми для эпохи, стремившейся придать женскому силуэту сходство с прекрасными цветами и птицами.

Мария Сете в «Платье для чая» по рисунку А. ван де Вельде.
Фото 1900 г.

Подобными благоухающим цветам и в окружении цветов изображал женщин Альфонс Муха — чешский живописец и график, один из основоположников стиля ар нуво, существенно повлиявший на развитие моды и ювелирного искусства того периода. Муха превратился едва ли не в самого популярного художника Парижа после того, как в 1895 г. выполнил рекламный плакат к постановке пьесы В. Сарду «Жисмонда» в теат­ре «Ренессанс». Этот плакат имел такой успех, что парижане срезали его по ночам со стен города или старались заранее выкупить у расклейщиков. Понравился он и ведущей актрисе театра Саре Бернар, которая сразу же предложила Мухе шестигодичный контракт на создание сценических костюмов, декораций и афиш.

Реплика «Платья для чая». 1964.
Музей декоративного искусства и дизайна, Гент

Следует отметить, что актрисы, оперные певицы и танцовщицы, отличавшиеся пристрастием к эффектным туалетам, во многом определяли моду того времени. Ходили, например, легенды о театральных костюмах Лины Кавальери и её платьях, усыпанных настоящими драгоценностями. О Саре Бернар тоже говорили не только как о великой актрисе, но и как об авторе удивительных нарядов, в которых она играла свои знаменитые роли.

Но если до знакомства с Альфонсом Мухой она фантазировала на тему исторического костюма с портными салона Лафферье, то потом обзавелась собственным дизайнером, создававшим для неё роскошные одеяния и украшения. Один из сценических костюмов Бернар запечатлён на афише к спектаклю «Дама с камелиями» (1896), где рисунок сложных драпировок накидки и платья с пышным, как белоснежная камелия воротником будто подсказан формой любимых цветов героини. Иногда в материале воплощались и изображённые на плакатах Мухи украшения.

О. Бёрдслей. Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Саломея». 1893

К примеру, брас­лет-змей­ка, который сначала появился на афише к спектаклю «Медея» (1898), а через какое‑то время был заказан Сарой Бернар вместе с подобным кольцом у ювелира Ж. Фуке. Впоследствии она играла в них на сцене.

Жоржу Фуке всегда нравились придуманные Мухой украшения, а потому, как только ювелир открыл собственную мастерскую и стал готовиться к участию в Парижской выставке 1900 года, он попросил художника сделать эскизы для его работ. Изделия были отмечены на выставке золотой медалью, а плодо­творное сотрудничество Фуке и Мухи продолжалось на протяжении 23 лет. На созданных ими золотых кольцах, заколках для волос, брошках, колье, под­весках и медальонах были изображены растительные мотивы, мистические существа и неповторимые светловолосые красавицы Альфонса Мухи.

А. Муха. Афиша к спектаклю «Дама с камелиями». 1896

В большинстве ранних произведений художника присутствует характерный для стиля модерн образ роскошной женщины славянского типа с длинными локонами либо небрежно подобранной копной волос. Как правило, они одеты в платья наподобие греческой туники — с глубоким вырезом, чуть присборенные под грудью или на талии и оканчивающиеся широким шлейфом. Подобный наряд можно видеть на литографии А. Мухи «Грёза», украсившей календарь фирмы-производителя шампанского в 1898 г.

А. Муха. Эскизы изделий для мастерской Ж. Фуке. 1902

Платье-туника вошло в обиход благодаря легендарной американской танцовщице Айседоре Дункан, а француз Поль Пуаре стал первым кутюрье, отра­зившим в одежде назревшую потребность в естественности и изысканной простоте. В 1913 г. он представил парижской публике платья-туники с завышенной линией талии, которые носились без корсета и имели подвижный силуэт. Кроме того Пуаре был одним из первых дизайнеров, вдохновившихся при разработке своих коллекций великолепными костюмами дягилевской антрепризы.

Ж. Фуке. Колье «Фуксии» по эскизу А. Мухи. 1905

Выступления балетной труппы Сергея Дягилева, впервые покорившие Париж во время «Русских сезонов» 1909 г., привели к революции не только в хореографии и театрально-декорационном искусстве, но и в массовой моде. Созданные для гастрольных спектаклей костюмы возродили в Европе интерес к экзотике — хотя бы потому, что всё русское ассоциировалось там с Востоком.

В 1910 г. в Париже показали балет «Шехерезада». Своим триумфальным успехом он был обязан не только хореографии Михаила Фокина и музыке Николая Римского-Корсакова, но и работе художника Льва Бакста, поразившего публику изумительной декоративностью костюмов.

Ж. Фуке. Корсажная подвеска по эскизу А. Мухи

Из всех мастеров, входивших в художественное объединение «Мир искусства», Бакст оказался самым последовательным выразителем идей модерна в костюме. Смело интерпретируя искусство ушедших эпох, он подчинил его вкусам и ритмам своего времени. Полуобнажённые артисты, танцующие в вышитых лифах и шароварах, в сверкающих драгоценностями тюрбанах, завораживали зрителя и пленили его воображение. Мир тысячи и одной ночи — таков Восток художника: загадочный, пряный, окрашенный в цвета страсти. Источниками вдохновения стали для Бакста арабские сказки и античная архаика.

Л. Бакст. Туника (костюм нимфы для балета «Послеполуденный отдых фавна»). 1911. Национальная галерея Австралии

Туника для балета «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси (1911) удивительно точно вписалась в западноевропейскую эстетику свободного платья ар нуво. Однако Бакст покорил не этим, а исполненными в духе ориентализма костюмами для балетов «Жар-птица» И. Стравинского, уже упоминавшейся «Шехерезады», «Клеопатры» на музыку А. Аренского с его знаменитым «Танцем семи покрывал». Наряд Саломеи, где нежная, как акварельная размывка, ткань сочеталась с тончайшими нитями переливчатых бус, подчёркивал красоту иудейской царевны и пленительность её танца.

Л. Бакст. Эскиз женского костюма
«Аталанта». 1912

Работы для балетных спектаклей прославили Бакста и изменили всю его жизнь: многие великосветские красавицы и даже парижские модные дома стали обращаться к художнику с просьбами создать для них эксклюзивные наряды. Поль Пуаре предложил русскому художнику 12 тысяч франков за 12 рисунков модных туалетов, а сам воплотил впечатления от балета «Шехерезада» в костюмах в марокканском стиле, которые в 1911 г. представил на вечеринке «Тысяча вторая ночь». Показанный там маскарадный наряд («Fancy Dress») ныне украшает коллекцию Музея Метрополитен в Нью-Йорке.

П. Пуаре. «Fancy Dress». 1911.
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Экспрессия форм и линий, изощрённый декор и эффектные цветовые сочетания бакстовских костюмов оказали огромное воздействие на моду ХХ столетия, выделив в ней ориентальное направление. Очарованные загадочным Востоком аристократки с удовольствием кутались в легчайшие шифоны и крепы, облачались в широкие, наподобие кимоно наряды и полупрозрачные юбки, низ которых стягивался на уровне колен на манер шаровар. Привычными стали тюрбаны, длинные жемчужные ожерелья, отделка бахромой, вышивка бисером, стек­лярусом и камнями. На смену любимым модерном блеклым расцветкам пришли насыщенный оранжевый, лимонно-жёлтый, алый и лиловый.

Лев Бакст стал первым русским художником, получившим мировое признание как дизайнер. В начале 1910‑х гг. он всерьёз занялся созданием одежды и обуви, делая эскизы для известных французских домов моды Жанны Пакен и Камиля Роже, дома обуви «Хельстерн и сыновья». Помимо этого он придумывал парики для петербургских балов, разрабатывал дизайн шляпок, аксессуаров и даже парфюмерных флаконов. Во время первой поездки в Америку (осенью 1922 — весной 1923 г.) Бакст выполнил эскизы для тканей «шёлкового короля» Артура Селига. В свой второй приезд в США (в 1923–1924 гг.) он читал там лекции о моде.

Л. Бакст. Эскизы рисунков для шёлковых тканей. 1922

Влияние «Русских сезонов» обнаруживается и в изысканной одежде стиля ар деко. Здесь тоже не обошлось без участия художника с русскими корнями — Романа Тыртова, более известного как Эрте. Рисованием женских костюмов он увлёкся ещё в пятилетнем возрасте, и первая же воплощённая в материале модель — вечернее платье для матери — имела большой успех. Когда Роману Тыртову было 15, эскизы его платьев печатались в каждом номере петербургского журнала «Дамский мир», в 19 он оказался в Париже как корреспондент журнала «Дамские моды». В неполные 20 лет талантливый и амбициозный юноша получает должность дизайнера пальто, платьев и головных уборов в модном доме Поля Пуаре, а одна из первых серьёзных работ — сценический костюм для танцовщицы Мата Хари в спектакле «Ле Минаре» театра «Ренессанс» — приносит ему известность.

Эрте. Обложка журнала «Harper’s Bazaar». 1931

После того как в 1925 г. Эрте пригласили в Голливуд, его карьера в мире моды и драгоценностей стремительно пошла вверх. Параллельно с разработкой костюмов для театра и кино, вечерних шоу и варьете на протяжении 12 лет художник создаёт рисунки для журнала «Harper’s Bazaar», который не раз выходил с его обложками. В период между двумя мировыми войнами появляются его самые известные эскизы в стиле ар деко, ставшие эталоном этого стиля. Среди новаторских идей Эрте были платье на одной бретельке с асимметричным декольте и костюм «унисекс». В моделях его платьев — то приторно роскошных, то элегантно рационалистичных — удивительным образом переплелись влияние любимой художником персидской миниатюры, графики Бёрдслея и Бакста.

Эрте. Костюм «Мишель» в стиле ар деко

В рождении костюмной моды участвовали и русские футуристы, однако их одежда, ориентированная преимущественно на советский быт, оказалась чужда идеалам haute couture. В отличие от экспериментов великого сюрреалиста Сальвадора Дали, который не только сам любил экстравагантно одеваться, но и устраивал костюмированные вечеринки для друзей. На «Сновидческий бал», куда приглашённые должны были прибыть в нарядах, отражавших их самые навязчивые сновидения, Дали явился в облике укутанного бинтами трупа с открытой накладной женской грудью, а для бала «Ночь в сюрреалистичес­ком лесу» соорудил костюм, представляющий собой анатомическую схему грудной клетки, где можно было приподнимать различные части, открывая сердце, лёгкие и даже почки. Не менее пугающие наряды он придумывал для своей жены. Поскольку чета Дали многие годы дружила с Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли, у которых одевалась Гала, вполне естественно, что в конце концов Дали пришёл в мир моды.

Эрте. Эскиз костюма «Афродита»

В 1930‑е гг. началось его сотрудничество с журналами «Vogue» и «Harper’s Bazaar», а в 1937 г. он разрабатывает серию нарядов вместе с итальянским дизайнером Эльзой Скиапарелли. В результате этого творческого союза родилось много эпатажных идей и вещей. Например, шляпа-туфля, подсказанная сумасбродной выдумкой Дали фотографироваться с туфелькой Галы на голове. Или «Платье-скелет» из синего французского крепа, простёганное в соответствии со схемой расположения костей в человеческом теле. Благодаря перенесению живописных образов Дали на одежду возникло «Платье-комод» и обеденное платье с розовыми омарами. Ракообразные, кстати, занимали воображение Дали довольно длительное время, вдохновив в 1936 г. на создание телефона с трубкой-лангустом.

Гала в «шляпе-туфле» от Эльзы Скиапарелли

В 1941 г. Дали начал работу над эскизами драгоценностей, воплощённых в золоте ювелиром Карлосом Алемани. К 1970 г. художником было выполнено 39 эскизов, 37 из которых Дали увидел в материале. Среди них «Космический слон» (1961), «Рубиновые губы» (1949), «Живой цветок», брошь «Глаз времени» со слезинкой в уголке, «Кровоточащий мир» (1953), «Королевское сердце». Вначале принадлежавшие частным коллекционерам, теперь все они собраны в Театре-музее Дали в его родном Фигерасе.

Э. Скиапарелли. Платье с розовым омаром. 1937

В наши дни уже никого не удивишь перенесением картин известных художников на одежду методом печати. А в 1965 г. это было новым словом в дизайне. Речь идёт о знаменитой коллекции Ива Сен-Лорана, который, увидев работы одного из основоположников абстрактного искусства, создал своё коктейльное платье «Mondrian». В основу его решения легла «Композиция с большим красным полем, жёлтым, чёрным, серым и синим» (1921), ставшая этапной в творчестве голландского «неопластициста». «Нет ничего конкретнее, чем линия, цвет, плоскость», — говорил Пит Мондриан, объясняя собственное понимание пластической красоты. Ив Сен Лоран воспринял его идеи по‑своему, использовав принцип построения мондриановских картин для декорирования платьев прямого покроя. Впоследствии коллекция французского модельера, равно как и идея Мондриана о гармонии цветовых плоскостей, обозначили новое направление не только в одежде и обуви, но в аксессуарах и даже дизайне интерьеров.

Ив Сен-Лоран.
Платье «Мондриан». 1965 П. Мондриан. Композиция с большим красным полем,
жёлтым, чёрным, серым и синим. 1921

История моды полна примеров плодотворного сотрудничества кутюрье и живописцев. Во все времена это сулило обеим сторонам взаимную выгоду и творчески обогащало их. Привлечь художника к созданию коллекции модной одежды или эксклюзивных драгоценностей было престижно и гарантировало успех. А мастера кисти получали при этом незаменимый опыт, позволяющий расширить диапазон воплощения своих фантазий.

Автор: Елена Корусь

Ювелирные изделия по дизайну С. Дали
«Глаз времени» и «Рубиновые губы»

Ссылка на основную публикацию